《雅舍谈吃》一书是梁实秋先生一生在饮食文化方面才华的集中展示。“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。馋，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”那么以下是小编为大家整理的关于这本书的读书笔记，欢迎大家阅读！
《雅舍谈吃》读书笔记（一）
第一次见到这本书，我就被深深的吸引住了。《雅舍谈吃》，是多么新颖的书名啊！我读过有关天文历法的书，也读过中外名著，都从未读过有关写”吃”这个话题的书。于是，带着满满的激动，我开始捧书阅读。
书还是崭新的，纸页雪白。一走进梁实秋的散文中，我便被”吃”文化所吸引了。”民以食为天”，不错的，梁实秋先生却把这种理念体现了出来。这也是文学大师梁实秋唯一的美食散文集，从生活中对平平淡淡的”吃”谈起，谈出一种新的境界，令人深感那滋味的美好。在那些令人垂涎的美食中，字里行间更是一种对故土浓浓的思念之情。
“馋”，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。“馋”，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。沉浸在梁实秋的文笔下，更让我看见美食，看见感情，看见生命。全书浅显而隽永，并没有很多华丽的文笔，但读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各种各地美食。
不禁的，我也回想起儿时所吃过的美食。从书中更回忆起那令我难忘的各地美食。似又铺开在我面前，令我唇齿留香。书中虽大多只是普通的老北京美味，却更是进入了高雅脱俗的境界。
睡前读上一小段《雅舍谈吃》，回忆的那美食的色、味、香入睡，心中不禁暖暖的.，甜甜的。远去的喊喝声，十里飘香的美味，早已幻化成丝丝清风，悄然入梦。张爱玲曾说过，”带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”我觉得这也是《雅舍谈吃》的字里行间的妙中之最。作者对似水年华的追溯，与对故乡的深深眷恋，正是这本书的动人之处。
懂得生活的人，才懂得那食之味。
《雅舍谈吃》读书笔记（二）
买了梁实秋先生的美食文集《雅舍谈吃》来看，文字是不用说的，寥寥数笔，就把七八十年前的北平市井生活描述得活灵活现，让人犹如亲历。只不过我是个学食品的人，从中还能读出当年食品营养和食品安全的图画来。
在梁先生的时代，人们还没有营养平衡和食品安全的意识。从头至尾，追求的都是美食饕餮的感官快乐，以及亲朋好友相聚的温馨意趣。至于食品中是否含有过多的胆固醇，是否脂肪热量过高，是否含有致癌物，细菌总数是否超标，恐怕没人会去关注。
不信么？看看《烧鸭》这一段儿：“在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油……鸭油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鸭滴出来的油是被当做餐饮废油的，因为其中含有致癌物，氧化程度也较高，无法达到食用油的卫生标准。前些时候曾经两次报道过烤鸭店出售鸭油，用于制作各种面点等，是当做食品安全事件来报告的。现在看来，烤鸭废油的利用历史颇久，甚至可以说曾是一种文化传统。至于就地支起炭火烤鸭子的做法，致癌物难免超标，那时候也不可能有什么卫生标准。
还有《莲子》这一段儿，说到“有些莲子一煮就烂，但是颜色不对，据说是经过处理的……”可见对食材进行化学处理，在很早以前便已经流行于餐饮店中，并非今人之独创。
再看看梁先生和朋友们所热爱的美食，大多都是高能量高脂肪高胆固醇的菜式。
比如“水晶虾饼”，是这样做的：“七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油，榨出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆……”
又比如“溜黄菜”，是这样做的：“溜黄菜是用猪油做的……蛋黄糊里加荸荠丁，表面撒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀来吃”。做法是：“蛋黄打过加水，还要再加芡粉，入旺油锅中翻搅之即成。”
“锅烧鸡”的做法是：“下油锅炸，炸到皮黄而脆”；“瓦块鱼”呢，做法是“温油、炸黄”；“松鼠黄鱼”和“炸丸子”都是煎炸经典菜，就更不必说了……
这些特色菜，无非是大量脂肪加胆固醇的组合，而且均经过油炸或油煎处理，而且煎炸时用的多是猪油。为何用猪油？理由有两方面：一则猪油饱和脂肪酸比例高，对热较为稳定，不易变黑变稠；二则是半固体的油，炸出成品的口感更酥脆。
即便吃其他食品，梁先生也喜欢煎炸处理，或者加入大量猪油、奶油。“煎馄饨”中说：“我最激赏的是致美斋的煎馄饨……入油锅慢火生炸，炸黄之后再上小型蒸屉，猛蒸片刻……”；“饺子”里说，剩饺子最好是“炸得焦黄”；“核桃腰”里也说，腰子“表面上纵横划纹，下油锅炸……炸到变黄，取出蘸花椒盐吃”；“韭菜篓”是用细嫩韭菜“拌上切碎了的生板油丁”，蒸到“脂油半融半呈晶莹的碎渣”；“奶油栗子粉”是在干松松的栗子面“上面浇大量奶油”，吃“铁锅蛋”要加大量奶酪……
说起来，还是那时候教授的工资很高，每月二三百大洋，是普通工人的十几倍，所以敢在北京最贵的馆子里请客吃饭。按书中所说，当时最好的餐馆，一顿最高档的宴请，只消15块大洋。
但梁先生也在书中坦承，因为贪恋高脂美食，患上糖尿病，又因为胆结石切除了胆囊。
其实，迷恋美食无妨，若能稍学一点营养学，每种浅尝辄止，平日清淡饮食，岂不就能美食与健康兼得？
《雅舍谈吃》读书笔记（三）
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓？
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感？听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然？
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟；朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事；而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
